接上文：重庆驴友利用周末武隆旅游（一）

 　　离开芙蓉洞，告别百万年的沧桑。车轮从芙蓉江畔滚过，轧着被春雨润湿的沥青路面，把那弯碧水和青山寄存于心海。每次离开一个地方的时候，我总习惯于回想一下，什么时候还能再来，可真正迫切地还想再去的地方，目前只有一个——敦煌。

　　汽车开往仙女山，仙女山最高海拔2200米，平均海拔2000米左右，我心想，2000米也算不了什么高地，但随着车行，感觉有些寒意，裹了裹衣服，对车门里钻进来的风一阵诅咒。和大多时候大多数事情一样，风并没有因为我的诅咒收敛那怕是一丝的张狂，我只得再次裹紧衣服。

　　一个小时后，汽车拐进一个像车站的地方，心里一阵暗喜，嘿嘿，这样快就到了。身后的阳说：仙女山下雪了。顺着他手指的方向看去，“车站”大门上面滚动着一行字，大概意思是：仙女山昨夜下了场雪。我站起来，准备下车，谁知司机并没有停下的意思，慢吞吞地进去转了一圈又出来，没看到他们干了什么，同行的猜测应该是交什么费才能上山。

　　车继续爬坡，“真的下雪了”有人叫了起来，大家再次整齐地侧头看着窗外的山顶。我用手擦了擦玻璃上的雾水，指痕间，远处山顶白白一片，但又白得不彻底，还间插着一些灰黑色。是雪，但不是想像中的大雪。

　　山势越来越高，道路两旁也有了雪的痕迹，扶扶眼镜，仔细地看看，树上挂的似乎又不是雪，倒像是冻雨形成的雾淞。拿出相机一阵猛按快门，旁边的何老提醒：你要拍到前面去噻。对头，我抓着相机来到司机旁，导游妹妹说：“这雪景让人诗性大发呀”。我边拍边怂恿道：“来吟一首嘛”。“啊!大雪呀，真他妈的白啊。”我#$￥#@

　　车停在仙女山景区的大门口，原因和先前一样，等后面的那辆车，那时光线已有些暗，但还能看到花台和树木上的积雪。人们纷纷跳下车，站在雪地前对着镜头傻笑。我为他们拍了几张，实在冻得不行，相机也拿不稳。窜回车里穿羽绒服，车厢空空如已，只有那位瘦导游(不是吟诗那位)在一角玩手机，背影纤弱得让人怜惜。

　　“怎不下去透透气?”

　　“我来的次数太多了，不想下去”。

　　披上衣服，我再次站在雪地里，缩着脖子看着大家一起嘻嘻哈哈。我们工作的地方，很多年都难得下次雪，所以大家对“雪”的情意更浓。一位厨师曾告诉过我：当你不太会做菜的时候就尽量每道菜少做一点，因为饿的人是不说味道不好的，反之，即使你做得再好，吃太饱的人也不会觉得味道有多好。其实生活中很多事都是这样，量变引起质变，如距离才能产生美的情感、太多时反而没有穿的衣服、变成唠叨的话语。

　　导游介绍仙女山有烤全羊，心里暗想：一群人围在火堆旁捧着装满烈酒的陶碗，架上的羊肉正滋滋地冒着油，孜然的香气随着火花爆散在空气中，爽朗的、豪迈的、羞涩的、温雅的、稚气的、沧桑的、世故的笑声在窗外的风雪里回荡……正想着，不争气的嘴巴有反应了，喝口冰凉的水，和着唾沫一同咽下。

　　到住宿地的时候天色已完全暗下来，餐厅的桌椅都冷得似乎结了冰，食品的味道也不知道是什么样，匆匆填了个半饱便钻进客房。同行的男同胞大多都上楼喝酒去，看看窗外“烤全羊”牌子下的大门紧紧关着，没有一丁点要打开的意思，心也跟着在屋顶呜呜叫唤的风哇凉哇凉起来。

　　走出客房门，过道清冷，看不到除了自己以外的任何生物。下楼去，一楼几间半开的房门里传出女士们的声音，不便打扰，我继续外走。

　　仙女山上很多橦农家乐，两排整齐地组成了街道。今天气温很低，风带来的寒意直入骨髓。路灯很亮，但很难看到行人。一两爿小百货铺还开着门，走进其中一间，商品多为零食香烟类。买盒云烟，比山下贵3元。老板三十多岁的样子，瘦高个，皮肤黄褐色。问他仙女山为什么叫这个名字，他的回答和导游说的差不多：从远处看仙女山，和神女峰相似，所以名为仙女山。我继续死缠烂打，终于得到一则他自己也不太清楚的传说：在很久以前(传说一般都以这个开头)，有一条恶龙跑到了这里来，伤害当时居住在这里的布依族人们。人们没有办法，不断向上天乞求，惊动了天上的织女，她决心去拯救布依族人们。临行前天上的神仙告诉她，在鸡叫三遍前一定得回到天上，不然就会变成石头。虽然织女打败了恶龙，但错过了时间，没搭上回程的末班车，化成石头永远地留在了这里，人们为了纪念她便把此地命名为仙女山。我不知道这个传说里的女一号为什么是织女，难道仙女山牧场的草长出来是为了给牛郎养牛的?

　　离开商店，街上的风更猛些，行人被席卷一空，只有松树旁的烧烤摊前固执地坐着一位阿姨，身后用斑竹杆支盏白炽灯，灯光很强，我只能看到她身体的棱廓。在她身前的案板上，整齐地摆着许多装调料的瓶瓶罐罐和用竹签串好的烧烤材料。

　　回到屋里，床铺和外面的空气一样冰冷，打开电热毯和电视，本就不喜欢看电视的我实在无聊。敲开阳和鹏的门，约上他们再次走到街上，街道和先前一样，烧烤摊前的阿姨没有丝毫要走的意思，不同的是风偶尔会把一点冰凉的东西拍我在脸上。

　　同住一间房的杜老师还在三楼玩。摸摸两张床，里面的那张电热毯只烤热了小半个床铺，和衣蜷缩在那一丁点温暖的地方，拿出背包里的小说慢慢翻动。风还在屋顶怪叫，有点像秋夜里寡妇的哭泣。

　　想抽支烟又怕一会儿会呛着杜老师，忍一忍，但没心思再看书了，抱着头发呆：今晚会下雪吗，昨晚也下过，这样冷的天应该下雪吧……玻璃窗上突然传来簌籁的轻响，下雨了?我翻身起床，打开窗户，寒风从衣领处灌进来，牙齿不争气地打架，强忍着，看到灯光照着的地方，风抱着几丝银色的线一闪而过，窗台的角落里，几粒圆形的晶体静静地折射着日光灯不太明亮的光芒。不是雨，是雪，心里一阵兴奋，虽然不是片状的雪花但总还是下雪了(方言里把这种很小的颗粒状冰珠叫“干雪”)。身体在哆嗦，眼睛还贪婪地注视地有灯光的地方。就像大冬天站在街道的公用电话亭里给情人打电话一样，一边接受身体的煎熬一边享受着精神的快慰。

　　重新窝进被子里，雪不时击打在窗户或雨蓬上，我喜欢听雨，更喜欢听雪，又特别是在这样的寒冷的天气，这样孤独的夜晚。关上灯，雪声更清晰些，雪珠落在不同的物什上，奏出不同的音色，清脆的，晦暗的、急的、缓的组合成杂乱而又协和的旋律。闭上眼设想着窗外的雪，敲在裸露的金属水管上，打在石棉瓦上，跌进晾着的衣服的兜里，挂在街灯的护罩边，粘在“烤全羊”的红色招牌角，散在烧烤摊的热气里……这些雪终会熔化成水，再经过各种各样的地方回到天空或大海，他的轮回不知要经过多少年，也许，窗外的雪曾是虞姬的血，西施的泪，李白的酒。

　　许久，走廊里响起了脚步声，是杜老师回来了吧，打开灯等着他。

　　第二天七点多，做完起床的一些必须工作，我们一行向餐厅进发，中间路过一段水泥斜坡路，路面上结着蜂窝状的薄冰，很滑。大家小心地走着，我因穿的是登山靴，感觉走起来还不大困难，那些穿高跟靯的女干们就走得格外小心了，本想去扶一把，但孟子说“男女授受不亲，礼也”，我只得站着没有伸出手，但又怕人滑倒，等一行人都进去后才匆匆钻进餐厅。

　　解决完早餐，街道上已有人早早在把烟熏肉、野味、羊腿、中草药等摆在小摊上出售，还有的正背着塑料布包好的背篓匆匆赶来。摊主大多衣着简朴，没有主动给过往的行人介绍商品——除非有人过去询问，与很多旅游地的商人不同。

　　大家讨论着今天的行程，因路太滑，很多人都不想坐车，并且仙女山跑马场离驻地只有二十多分钟的路程，正商量着是否走路过去。我犯了个常识性的错误，对司机说：我们走过去嘛，空车还要好开些。司机白了我一眼：车重才不容易滑。

　　近半小时的非正规会议决定，我们走过去，汽车装好防滑链后来接我们。

　　走路的感觉真好，可以边走边欣赏路边的美景，想停就停想赶就赶，坐车只能一切听司机的。好比强奸与被强奸，两种不同的感受。偶尔一辆轿车或面包车从身边开过，防滑链打得路面叭叭作响，行人很远就让开，绝对没有乡镇上那种鸣笛半天没人理睬的现象。

　　第一“景区”跑马场。因为是初春，跑马场的一切都还没从冬天的酣梦里醒来，工作人员用冷漠的眼神瞅瞅大家。如果不是高高挂着的景区牌子，我还真有点怀疑来错了地方。极目寻找可以留念的东西，在雾气中见到前方山脚下有一群马。边瞄着工作人员边偷偷越过铁栅栏，然后飞快地跑到离马不远的地方——作贼的感觉真不好。印象中的川马都是个子不高的，但这里的马很是壮硕，像北方马种。最壮的那位，高昂着头，以不屑一顾的眼神扫我一眼，然后转身和另一匹低声私语，会不会在说：瞧，这个傻冒。

　　仙女山牧场更远些，我不想再走公路，同 昕 一起从树林里跑，地上的积雪和枯叶在脚下吱吱作响，林子里随处可见伐树后留下的树桩，让人有点惆怅。本还想再多走一会儿，但车来接我们了，只得离开。

　　介绍上说仙女山牧场有很多好玩的地方，十年前读书的时候曾有同学相约一起来滑草，可惜只有计划没有执行。也许我们来的真不是时候，不能滑雪，更不能滑草，牧场很冷清，只有一不小心就会踩上的粪便在诉说着这里曾经的牛肥马壮，几株大树挂满雪白的冰条坐在浅浅的枯草间，形象很是讨好，把不太多的游人都吸引过去。个人认为整个牧场最美的是那间厕所，房屋全由松树建成，雪白的陶瓷洁具镶在木板里，是古典与现代的完美结合。

　　导游给大家游牧场逗留的时间不多，并说好迟十分钟的讲故事，迟到二十分钟的唱首歌，我很是守时，但大多数人并不守时。导游让最后一位上车的唱歌，我开玩笑说：迟到二十分钟的唱歌，别人迟到二十七分钟，所以就不用唱了。

　　下午到“天坑”(现在夜已深了不再赘述，以后有机会再附上)，两小时的时间走完，然后回程。

　　一次出行，一次经历，一次洗礼，不管结果是快乐还是遗憾，我皆欣然。把自己丢进大自然的怀抱，用清沥的山泉涤去灵魂的俗尘，用生命的绿叶抹去眼角的忧伤;在乱石中收缩膨胀的欲望，在钟乳的奇迹里见证执着的永恒。“从书里出来，我成了哲人，从自然中回来，我成了孩子”，我永远只是自然和历史的孩子。

　　回到家，这两天的经历也划上了句号，下次会去哪?而这仅仅是旅途的下一次，人生呢?